Основать именной бренд, едва окончив колледж, решаются немногие дизайнеры, и лишь у единиц получается удачно. Коннер Айвз рискнул – и, похоже, не напрасно: наряды Conner Ives нравятся и модным критикам, и знаменитостям. Скорее всего, мы еще не раз услышим о молодом дизайнере – тому точно есть причины.

Коннер Айвз родился и вырос в Бедфорде – одном из районов Нью-Йорка. Все детство и юность он впитывал культуру американского мегаполиса, но мечтал о Европе – и о работе в модной индустрии. Он листал сайт Style.com, на котором в нулевых первыми появлялись все главные модные новости, и жадно читал интервью знаменитого фешен-критика Тима Блэнкса для журнала Fashion File. «Тогда я впервые услышал об Александре Маккуине и Джоне Гальяно, которые окончили колледж Central Saint Martins, и понял, что должен учиться там, в Лондоне».

Сказано – сделано. Уже школьником Айвз начал стажироваться у известных дизайнеров, таких как Уэс Гордон и Джонатан Андерсон, а в 2014 году действительно уехал в Лондон и поступил в Central Saint Martins, пусть и не с первого раза. В 2020 году получил степень бакалавра моды.

Студентом он шил платья из винтажных шарфов и продавал их через соцсети. Учащимся Saint Martins запрещается вести любую коммерческую деятельность, связанную с модой, но преподаватели закрывали на нарушение глаза: уже тогда стало понятно, что молодой Айвз нашел собственный дизайнерский голос.

Вскоре после выпуска он добился высокого признания: в 2021 году куратор Института костюма нью-йоркского Метрополитен-музея Эндрю Болтон приобрел комплект вчерашнего студента для экспозиции America: Lexicon of Fashion, посвященной американской моде. Фетровый костюм под названием The 9–5 Working Girl («Девушка, работающая с 9 до 5») состоял из юбки-карандаша, полупальто и своеобразного шарфа-подушки. Название костюма было неслучайным: с тех пор Коннер не раз признавался, что для творчества очень важны воспоминания о повлиявших на него девушках и женщинах – его родственницах, школьных подругах, учителях, даже продавщицах в магазине. Работы дизайнера – осязаемое и очень личное высказывание на тему американской идентичности, той самой американской мечты, о которой рефлексирует массовая и немассовая культура, от серьезного кино и литературы до рекламных роликов, комиксов и ситкомов.

В послужном списке Айвза есть и другие успехи. В том же 2021 году он вышел в финал одного из самых престижных мировых конкурсов для молодых дизайнеров LVMH Prize и сотрудничал со знаменитостями уровня Рианны и Скай Феррейры. Британская модель и активистка Адвоа Абоа еще в 2017-м, когда Коннер был студентом, надела его белое платье на бал Met Gala – событие, которое называют «Оскаром» моды и к которому мечтает быть причастным каждый дизайнер, особенно молодой.

Не менее знаковое, по крайней мере для погруженных в модную индустрию, достижение — коллаборация с культовым журналом Dazed&Confused: к тридцатилетию издания Коннер выпустил коллекцию футболок, в принтах которых сочетаются фрагменты комиксов, старые иллюстрации и олдскульные шрифты. Все средства от продажи футболок идут в фонд помощи бездомным.

В сезоне осень–зима 2022 Айвз дебютировал на Неделе моды в Лондоне со своей именной маркой. Он прокомментировал это достижение с обезоруживающим простодушием: «Звучит дурацки, но, честно говоря, я мечтал об этом с пяти лет». Сегодня вещи Conner Ives можно купить в самых престижных модных универмагах – Bergdorf Goodman, Browns, Harvey Nichols – и на мировых ретейл-платформах. Для марки, которой едва исполнился год, это почти невероятное достижение: обычно байеры присматриваются к подающим надежды новичкам по меньшей мере пару-тройку сезонов, прежде чем закупить их коллекции.

Дизайнер считает свой быстрый взлет большой удачей, но и на случайность его не спишешь: за молниеносным успехом стоят усердие, талант и тонкое творческое чутье. Запуск именного бренда и создание дебютной коллекции Conner Ives пришлись на турбулентные времена: пандемия, волнения в Америке на почве расовой несправедливости, политические катаклизмы в разных странах. На этом фоне дизайнер продолжил свои исследования на тему, что сейчас значит быть американцем, поэтому главными референсами последней коллекции стали «американские архетипы»: герои популярных телешоу, главари школьных банд, типичные тетушки из глубинки… Одновременно Айвз дал волю фантазии, представляя, какие наряды могли бы сегодня надеть влиятельные американки разных времен: Джеки Кеннеди и ее невестка Кэролин Бессетт-Кеннеди, вице-президент Камала Харрис и легендарная редактор американского Vogue Анна Винтур.

«Живя в Лондоне, я увидел Америку со стороны совершенно новыми глазами и деконструировал понятие американской мечты через свою одежду», – сформулировал дизайнер идею коллекции, которая так и называлась – «Американская мечта». Деконструировал в самом прямом смысле: одна из любимых техник Коннора – апсайклинг. Айвз начал шить одежду из бывших в употреблении или стоковых вещей, еще когда был стажером. Тогда он впервые узнал, как крупные бренды избавляются от ненужных остатков тканей и непригодившихся образцов, и это его потрясло: «Если бы я не забрал эти отрезы и вещи, они оказались бы в мусорном баке. Эта мысль показалась мне безумием. Именно в тот момент я решил, что моя марка будет основана на других принципах».

Хотя на первый взгляд это неочевидно, работать со старой одеждой на порядок сложнее, чем с новой тканью из рулона. Проблемы начинаются уже с того, чтобы найти несколько вещей из похожего материала примерно одинаковой плотности и аккуратно раскроить их по своим лекалам. Для каждого материала и модели здесь приходится применять разные приемы: например, спортивные футболки сортируют по размеру, разрезают на четыре-восемь частей, а затем куски сшивают, создавая новые неповторимые рисунки. Сейчас в команде Айвза десять человек, которые помогают ему на всех этапах процесса.

Работа с винтажной одеждой и дедстоком (вещами и тканями, которые годами лежали невостребованными на складах) – это не только ответственный подход к ресурсам и производству, но и сторителлинг. «Я хочу, чтобы мои клиенты стремились выглядеть уникально, а мои вещи были новаторскими, но при этом пробуждали ностальгию», – говорит Айвз.

Американская мода для дизайнера – далеко не только ковбойские шляпы и казаки. Громкие вечеринки и блестящие платья 1920-х годов перекликаются в его вещах с 1990-ми: Айвз расшивает кроп-топы из винтажного шелка пайетками, соединяя в одном образе нечто от Бетти Буп, Бритни Спирс и модниц с калифорнийского фестиваля Coachella. Футболки, в которых кто-то веселился на концертах или играл в бейсбол за школьную команду, получают новую жизнь, сохраняя память о своем прошлом. Шали с длинной бахромой становятся юбками, в которых снова можно ходить на танцы. Создавая лоскутные платья сложного силуэта, дизайнер избавляет технику петчворка от ореола старомодности и показывает, что она более чем актуальна в эпоху перепроизводства.

Чтобы еще больше соответствовать принципам устойчивого развития, Conner Ives объявила, что будет выпускать всего одну коллекцию в год. Устойчивость и экологичность беспокоят дизайнера не только лично как молодого человека, у которого впереди вся жизнь, но и как профессионала: «Сейчас ответственная мода – главный тренд, но само понятие очень расплывчато, под него можно подогнать что угодно. Например, один бренд использует картонную упаковку вместо пластиковой и называет это экологичным, но при этом шьет одежду из полиэстера. Я же хочу, чтобы мой проект был цельным и отражал мои ценности».

Среди дизайнеров, которыми он восхищается, Айвз называет Кельвина Кляйна, Ральфа Лорена и Донну Каран – тех, благодаря кому об американской моде всерьез заговорили во всем мире, а Нью-Йорк стал одной из фешен-столиц. И воплотив восемь лет назад свою мечту о Лондоне, Коннор мечтает когда-нибудь переместить свой бренд в США: «Мне нравится быть американцем. Мои соотечественники-дизайнеры создавали целые миры, это было красиво и востребованно. Но то, как устроена индустрия моды у меня на родине, сильно устарело. Появилось много возможностей не просто продавать свою мечту, но делать это ответственно и этично».