Накануне Новруза мы совершили особое путешествие по Азербайджану – по пути огня. Первая остановка – атешгях (храм огня) в Хыналыге, самый высокогорный в мире.

После дождя дорогу в горах так размыло, что уазик забуксовал и… отказался подниматься дальше. Пришлось вернуться в село, раздобыть в одном из дворов лошадей и ехать в горы верхом. Предвечерний туман быстро спускался с вершин, и к моменту, когда нам открылся вид на храм, долина уже почти погрузилась в сумерки. Огонь плясал под каменным куполом, в полной тишине, в равнодушном безмолвии камней и звезд – на километры вокруг не было ни одной живой души, для которой он мог бы это делать. На мгновение показалось, что мы увидели, как пульсирует открытое сердце гор.

В стране, чье название исторически обозначает «земля вечного огня», таких святилищ было много – две тысячи лет назад люди, обитавшие здесь, поклонялись огню. Пророк зороастрийцев Заратустра жил в VI веке до н. э. Огонь – как тогда, так и сейчас – был природный, его не нужно было мучительно высекать, как в других частях света, он сам выходил из земли, вызывая у чужеземцев смятение и почтение, а у местных – чувство уверенности в действенности своих молитв. Мир состоит из света и тьмы, как из добра и зла. «Счастье тому, кто желает счастья другим», – так говорил Заратустра. Утреннюю молитву зороастрийцы посвящали солнцу – величайшему из огней; во время вечерней смотрели на огонь, вечный символ света, жизни и истины.

Страной огней эту землю первыми начали называть торговцы Великого шелкового пути – в те времена в караван-сараях говорили на разных языках и молились разным богам. В пестрой толпе встречались манихейцы и несторианцы, иудеи и индуисты, христиане, буддисты, шаманы… Примерно к VII веку ислам вытеснил из региона почти все другие религии, и зороастрийцы двинулись с территории нынешнего Азербайджана на восток – сначала в Самарканд, а позднее в Индию, где их потомки, к слову, до сих пор сохраняют веру в огонь.

«Зороастрийцы ушли, а святилища остались – и остаются намоленными местами. Рядом с ними, а иногда на их месте выросли христианские и мусульманские святыни. Они словно бы до сих пор передают свою первоначальную идею, в них есть сверхъестественная сила», – рассказывает археолог Идрис Алиев. Когда-то он составил список зороастрийских мест по всему Азербайджану и сейчас сопровождает нашу группу в поездке по пути огня, в высокогорный Хыналыг, Губинский район. В Хыналыге Идрис Алиев свой человек – много раз приезжал сюда на раскопки. По дороге он рассказывает, как богата здесь историческими артефактами земля, и вдруг просит остановить машину – зачем лишние слова, если можно проиллюстрировать? Через несколько минут сосредоточенных поисков он поднимает с земли глиняный черепок с угадываемым на нем очертанием звериной головы. «Ему может быть и две тысячи лет», – качает он головой.

В Хыналыге очень мало земли и очень мало растительности (на высоте 2200 метров деревьев уже нет, только альпийские луга), камни безоговорочно побеждают в борьбе за место под солнцем. Своими глазами мы видели, как склоны осыпаются, обнажая древние могильники. «Обычно считается, что в горах ничего нет, но это определенно не про Хыналыг, – говорит Идрис, необычайно преданный истории и археологии человек. – В курганах мы находили бронзу, серебро, украшения. Самая ранняя находка относилась к периоду бронзового века, а потом здесь проходили и аланы, и гунны, и сарматы, и скифы…»

Как все эти народы проходили через гору Шахдаг – отдельный вопрос. До 1980-х, когда проложили грунтовую дорогу, Хыналыг – две сотни домиков из грубо отесанного камня, скрепленного глиняным раствором, – оставался самым труднодоступным селением Азербайджана, с миром его соединяли только узкие и крутые горные тропы. Да и сейчас, при существующей современной трассе, любой небольшой природный катаклизм вновь отрезает село от цивилизации. Проходя этими тропами, видели ли гунны и скифы огонь на склоне Шахдага? Плясал ли он при них так же, как сегодня при нас? Заметил ли промелькнувшие тысячелетия? «Слышен ли звук падающего дерева в лесу, если рядом никого нет?»

Мы рассаживаемся вокруг огня. Холодно. Наш проводник – директор Хыналыгского заповедника Гасан Акаев – рассказывает удивительную историю хыналыгского атешгяха. Оказывается, ему всего… три года. В селе живет легенда, что последний служитель у атешгяха был тысячу лет назад (помнят даже его имя – Пир Джомард), и за тысячу лет без присмотра храм огня совсем пришел в упадок. От него остались только руины. Огонь был еле виден. В 2015 году при финансовой поддержке Лондонского общества огнепоклонников начались работы по реконструкции атешгяха, который, по-видимому, навсегда так и останется самым высокогорным зороастрийским храмом в мире (он находится в пяти километрах к западу от села и еще на тысячу метров выше по склону Шахдага).

Форму для нового атешгяха выбрали самую классическую – чахартак, кубическое сооружение с куполом и четырьмя арками, ориентированными на четыре стороны света (форму зороастрийских храмов, кстати, переняла для мечетей и мавзолеев исламская архитектура). Этот силуэт не просто красив: отверстия в основании купола улучшают вытяжку продуктов сгорания природного газа, отчего пламя становится более мощным. Ученые объясняют, что хыналыгский атешгях расположен на месте залегания гидрата метана: этот природный газовый гидрат похож на спрессованный снег и при нагревании распадается на метан, который воспламеняется на воздухе, и воду. Место, откуда выходит, загораясь, газ, аккуратно обложили камнями, как печь-тандыр.

Камни и песок для строительства поднимали с берега реки Гудиалчай у подножия горы. Возить было недалеко, но, конечно, горы и тут показали свой характер: проливные дожди размыли дорогу и разрушили мост через реку. Тем не менее за лето атешгях был закончен. Пламя разгорелось вновь.

Благодаря списку Идриса Алиева в Азербайджане известно несколько зороастрийских алтарей. Несмотря на то что зороастрийское прошлое вызывает интерес не только у ученых, но и у пытливых путешественников, до недавнего времени в стране был только один адрес – большой атешгях в поселке Сураханы недалеко от Баку. Над входами в кельи, расположенными по периметру внутри храма, висят таблички с надписями на древнеперсидском, пенджаби, санскрите. Сюда каждый день приезжают автобусы с экскурсиями из столицы, туристы щелкают затворами фотоаппаратов.

Крошечный атешгях высоко в горах Большого Кавказа – совсем другая история. Сюда сложно добраться и сложно попасть, так что удается это только тем, кому оказаться в храме очень важно. Люди – местные и приезжие издалека – зажигают в «доме огня» свечи, оставляют подношения, совершают ритуалы. Когда с гор спустилась ночь, огонь стал еще ярче, еще веселее, наш фотограф достал из рюкзака небольшой дамару – шиваитский барабанчик – и совершил собственный обряд поклонения огню.

Огонь служит людям напоминанием следовать добрым мыслям, добрым словам и добрым делам – вот триединство зороастрийцев.