Медленная мода с самого начала была своего рода парадоксом, трендом, возникшим в противовес трендам. Почему она понадобилась нашему высокоскоростному миру? Как разные марки воплощают ее идеалы в жизнь? И можно ли говорить о том, что медленная мода сколько-нибудь заметно изменила мир?

К началу XXI века колесо быстрой моды раскрутилось до предела. Сотни брендов дешевой одежды каждые пару недель привозят в магазины по всему миру огромные партии новой одежды. Шьют ее преимущественно в азиатских странах, на огромных фабриках, где работники получают гроши и не имеют социальных гарантий; эти вещи сделаны из низкокачественных материалов и порой портятся после первой стирки. Но так и задумано: экономическая модель нацелена только на то, чтобы как можно скорее привести покупателей за новыми покупками.

Уже в начале 2000-х стало ясно, что модная индустрия существенно влияет на окружающую среду: производство одежды и обуви требует огромного количества ресурсов и порождает столь же огромное количество отходов. Мода стала еще одним полем дискуссии об экологичном, осознанном образе жизни – а где осознанность, там замедление. Канадский журналист Карл Оноре в своей книге 2004 года «Похвала медлительности» (на русском издана под названием «Без суеты: как перестать спешить и начать жить») писал, что медленный подход к производству и потреблению и забота прежде всего о качестве, а не о количестве возвращают вещам ценность, которой их лишил массмаркет. Для начала XXI века это было довольно революционное утверждение.

Три года спустя исследовательница Кейт Флетчер из Центра устойчивой моды при Лондонском колледже моды опубликовала в журнале Ecologist статью, в которой впервые появился термин slow fashion. Флетчер связала этот подход с уже набиравшим тогда популярность движением «медленной еды» (slow food), возникшим в противовес фастфуду. «Медленная мода – это о том, чтобы лучше придумывать, производить, потреблять и вообще жить. Интегрируя «медленные» ценности в фешен-индустрию, мы создаем новую концепцию моды в эпоху устойчивого развития: удовольствие и дизайн в ней неразрывно связаны с осознанностью и ответственностью», – утверждала Флетчер. Фактически статья стала манифестом медленной моды, обозначив основные ее ценности: высокое качество, чистота производства и честность по отношению к производителям и покупателям.

Понятие «устойчивое развитие» (sustainable development), на которое ссылалась Флетчер, появилось еще в 1980-х, когда накопилось достаточно данных о губительном влиянии промышленности на окружающую среду. Тогда же заговорили об устойчивой моде (sustainable fashion). У этого подхода много общего с медленной модой: оба ставят целью уменьшение загрязнения окружающей среды и борьбу с эксплуатацией работников в индустрии. И все же это разные движения: устойчивая мода концентрируется прежде всего на поиске инновационных производственных решений, в то время как медленная больше нацелена на уменьшение потребления и укрепление горизонтальных связей в индустрии.

За последние 20 лет медленная мода так и не стала мейнстримом. Цифры неутешительны: в мире ежегодно производится более 100 миллиардов единиц одежды, причем с 2000-х эта цифра удвоилось. В основном это изделия «быстрых» массовых брендов, и скорее рано, чем поздно такие вещи оказываются на свалке. «Медленных» марок меньшинство, как и покупателей, выбирающих осознанное потребление. Но все же постепенно число тех и других растет.

Все «быстрые» бренды похожи друг на друга, все «медленные» делают акцент на разном. Например, для марок TAMGA и Passion Lilie наиболее важно не просто продать товары, но сформировать вокруг себя сообщество людей с общими ценностями: поставщиков сырья, ткачей, красильщиков, швей... Этичный подход подразумевает не только справедливую оплату труда работников и предоставление им социальных гарантий, но и признание их вклада в готовую продукцию наравне с дизайнерами.

«Ходить голыми – экологичное решение № 1. Мы – № 2» – таков слоган Reformation, одного из крупнейших брендов slow fashion. На своем сайте Reformation ведет просветительскую работу и много рассказывает о том, как выбирать экологичные ткани, продлевать жизнь любимым вещам и разбираться в многочисленных экосертификатах, обозначенных на этикетке.

Ткани, сертифицированные по стандартам органического земледелия, то есть произведенные без пестицидов, синтетических удобрений и регуляторов роста, – вообще важная часть медленной моды. Да, органический хлопок дороже обычного, потому что его дольше выращивать и сложнее производить, но ущерб окружающей среде в результате оказывается гораздо ниже (как, кстати, и риск кожных раздражений у того, кто наденет готовую футболку). Именно с таким хлопком работают, например, марки Fair Indigo и Unrecorded. А Sustain by Kat еще и окрашивает органические ткани натуральными растительными пигментами.

А лучше органического хлопка старые ненужные ткани: их не надо производить, они уже есть и, если не пустить их в дело, вот-вот окажутся на свалке. Настоящий win-win для дизайнеров: минус затраты на сырье (такие материалы обычно продают очень дешево или вообще отдают даром), плюс вклад в глобальную борьбу с отходами. Стамбульская марка OhSevenDays шьет одежду из отрезов материи, которые годами лежат невостребованными на складах. Примерно тем же занимается лондонский проект The R Collective, только британцы работают с остатками премиальных тканей люксовых модных домов.

Самый простой для дизайнера способ «замедлиться» – шить на заказ. Парижская команда Dressarte Paris создает свадебные платья из экологичных тканей по индивидуальному заказу. Австралийцы Elle Evans Swimwear предлагают купальники минималистичных силуэтов из пластикового океанического мусора, переработанного в нейлон. Финский бренд Svala специализируется на ручном пошиве термобелья и одежды для активного отдыха, а также ремонтирует вещи своих клиентов.

Очень много приверженцев медленного подхода среди японских дизайнеров. Это объяснимо: функциональный вневременной дизайн, бережное отношение к вещам, практики ремонта – все это неотъемлемые элементы японской культуры. Тенденцию можно проследить не только у маленьких нишевых марок, но и у брендов международного уровня, таких как Auralee, Yleve и Sugarhill. Первый тщательно подбирает материалы по всему миру, такие как мягчайший мохер из Южной Африки и австралийская шерсть особого плотного плетения, которое отталкивает воду и не требует синтетических пропиток. Две последние марки сотрудничают с местными ткацкими мануфактурами и красильными мастерскими, которые работают по старинным технологиям, используя натуральные растительные и минеральные пигменты (а благодаря тому что материал не нужно возить далеко, уменьшается углеродный след продукции).

На Западе тоже все больше модных гигантов переходит на сторону медленной моды. Вивьен Вествуд в 2019 году превратила показ своей марки в митинг, призывающий покупать меньше одежды. А главный апологет устойчивого развития Стелла Маккартни в каждой коллекции представляет все новые экологичные практики.

Особенно изобретательно подходит к вопросу Габриэла Херст, американский дизайнер уругвайского происхождения. Например, она регулярно шьет вещи для новых коллекций из старых, не распроданных в ушедшем сезоне (впрочем, тиражи у Gabriela Hearst невелики, так что остатков немного). Вдобавок она заказывает вязаные вещи уругвайской общине ремесленников и практикует небанальный апсайклинг, делая старые турецкие ковры-килимы элементами верхней одежды. Китаянка Энджел Чанг, напротив, создает вещи буквально с нуля: по ее заказу в высокогорных китайских деревушках выращивают хлопок, прядут нити, ткут и окрашивают полотно. На изготовление одной вещи Angel Chang уходит до полугода – это медленная мода в самом прямом смысле слова.

Марка Mother Of Pearl призывает: Reduce, Reuse, Recycle – уменьшать потребление, повторно использовать и перерабатывать. Несколько лет назад креативный директор марки Эми Пауни так прониклась идеями медленной моды, что решила создать самую экологичную и этичную коллекцию, которая только возможна в современном мире. Для этого она отправилась в долгое путешествие по разным странам от Австрии до Перу, чтобы изучить традиционные ремесленные техники и узнать обратную сторону производства одежды. В итоге на свет появилась линия No Frills, ставшая ядром коллекций Mother Of Pearl: вещи из сертифицированных органических и натуральных материалов, путь каждой из которых можно проследить от сбора сырья до поступления в магазин. Побочным результатом путешествия Эми стал красивый документальный фильм «Мода с чистого листа», ставший хитом фестиваля Tribeca.

Один из самых активных и успешных борцов с перепотреблением – Patagonia, бренд одежды для туризма и активного отдыха. В 2011 году он прославился скандальной кампанией «Не покупайте эту куртку»: рекламное объявление с таким слоганом вышло на первой полосе газеты New York Times в «черную пятницу» – глобальный день распродаж. Так марка привлекла внимание к проблеме перепотребления и импульсивных покупок. Чтобы мотивировать клиентов не покупать новые вещи, а по возможности чинить старые, Patagonia шила ботинки со специальным креплением подошвы, позволявшим легко заменять последнюю, достаточно было прислать износившуюся пару производителю. Основатель и генеральный директор Patagonia Ивон Шуинар, возглавлявший марку более полувека, в 2022 году передал компанию в управление трасту, который перечисляет ежегодную прибыль (а это около 100 миллионов долларов) некоммерческой организации по борьбе с изменением климата.